蔬菜大棚高温闷棚时，不注意这两点，白闷

所谓的高温闷棚，就是利用太阳的高温和药物熏蒸进行棚内消毒。这种方法成本低、污染小、操作简单、效果好，容易被群众接受。

大家都知道，采取干闷、湿闷相结合的方式闷棚效果较好。但是有的莓农却走进极端，认为干闷越干越好，湿闷越湿越好，结果导致闷棚效果大打折扣。

拔园后，大量的病菌、虫卵集中在土壤、立柱及墙体的表层，此时关闭通风口并检查修补好棚膜破损，进行高温闷棚，中午棚温可超过60℃，并维持数小时，一周内可以灭除棚内地表多数病原体，这是我们所说的干闷。该法简便易行，是菜农朋友常采用的措施，但这并不是高温闷棚的全部，此法仅能杀灭棚室表层的病虫，故仍需结合湿闷，以达到杀菌灭虫全面、彻底的目的。

干闷和湿闷

干闷：是清园后关闭通风口，然后进行高温闷棚数日(根据棚室土传病害轻重而定)，一般15~20天左右，可以消灭棚内大部分病原菌和虫卵。

湿闷：是利用水的导热性高于土的特点，保证土壤耕作层达到更高的温度。

误区所在

就干闷而言，棚内土壤越干，越有利于棚温的提高，闷棚效果也越好，这个没什么问题。

而对于湿闷，许多莓农却走入了极端，认为越湿越好，于是当棚室大水漫灌后，便即刻关闭风口进行闷棚。

湿闷的主要目的是尽可能的杀灭土壤耕作层中的虫卵、病菌及残留的结根线虫，那么如何通过增强棚内的光照强度来提高地温便成为重中之重。

很显然，大水漫灌后即刻关闭风口，土壤湿度太大，在闷棚初期提温的关键阶段，因棚内产生的水蒸汽像厚厚的烟雾笼罩在棚内，并且多使棚膜结露，使强光难以直射地面，也就自然难以提高地温而实现湿闷的目的。所以说，湿闷并不是越湿越好。

正确做法

干闷之后，需将土壤深翻30厘米，若不深翻而单采用旋耕机翻地，会造成杀菌、虫范围小，土壤深层的病菌和线虫难以杀灭。然后对棚室进行漫灌，利用水的导热性高于土的特点，保证土壤耕作层达到更高的温度。大水漫灌后3天左右，当棚内土壤见干见湿时关闭风口再进行湿闷，再覆盖地膜进行10-15天的闷棚，这样效果会更好。

再者，就根结线虫而言，其对温度适应性较强，15~30℃是其适宜生长繁殖的温度，致死温度为55℃，若湿闷时能将地温提至55℃，显然能达到佳的杀灭效果。

有条件的还可在翻地时挖沟，沟施麦糠或麦秸，尤其是土壤板结、盐害严重的棚室，更宜采用该法。